+ Merhaba！Turkey！Day 3 -- 聖索菲亞大教堂Ayasofya +
來到伊斯坦堡的第三天！這天早上我們將拜訪聖索菲亞大教堂！
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今天早上我們的計畫是拜訪聖索菲亞大教堂，也是整個伊斯坦堡最知名的基督教教堂。
由於每天早上我們從住宿地點走到市中心的路線，都不一樣，每天都亂繞亂繞的，今天是有點沿著海岸線走，
結果還沒有到聖索菲亞大教堂，就先碰巧參觀了這間"小聖索菲亞清真寺"，是的，他是清真寺 XDDD
不過因為他也叫做Ayasofya（第一張牌子上面就有寫），因此我們也順道進去參觀。
這個小聖索菲亞清真寺，當天早上只有兩三個當地人，在清真寺門口不遠處拉一個桌子泡茶，
看到我們進來還懷疑的看著我們，似乎在說這裡也會有觀光客喔 XDDD
我們也第一次看到清真寺的宣禮塔與清真寺本身是分開的，一般來說，宣禮塔要嘛就是跟清真寺連在一起，
要嘛就是跟清真寺的外圍圍牆連在一起，但這間小清真寺，宣禮塔是一根立在清真寺旁邊（第二張照片） XDDD
另外，其實蠻多清真寺都會有自己的墓園，我想他們死後也是希望能夠親近神吧！
這個墓園就這樣位於清真寺右邊的一塊小草地上，當時陽光照下來，其實很溫暖，墓園的感覺也很平靜呢 ^^
離開小清真寺以後，我們今天是穿過早晨的Arasta Bazzar，前往市中心。
這個Bazzar（市集）其實也是蠻有名的，相傳這裡聚集了非常多土耳其地毯的專門銷售店，
而其中幾間是相當知名且老字號的店家，品質都有保證，可是旅遊書並沒有說是哪一家（最重要的事沒說 XD）
早晨的Arasta Bazzar相對來說幾乎沒有人，只有當地人穿越，多數店家也還沒有開張，
一直走到底，最靠近市區的出口，有一個廣場，附近有好幾間土耳其地毯店，其中一間已經開了，
我們經過時，店員還特別跑出來跟我們推銷地毯，後來，我們也的確在這裡買了我人生第一張土耳其地毯 ^^
而且，就是跟那位跑出來跟我們推銷的店員買的，其實阿，因為我們並非地毯的專家，
lonely planet告訴我們，在這裡找一家順眼的，買一塊摸起來舒服的，預算可以接受的，就好啦 XDDD
在國外，有時候買東西不就是這樣嗎 ^^
經過Bazzar時，我們還留意到地上水溝蓋的裝飾，是磁磚與惡魔之眼交雜而成，
他們很重視生活中小小的美感，這也是我們佩服的地方。
接著，我們又回到廣場，在前往聖索菲亞大教堂的路上，米米還與土耳其浴的扛棒合照 XDDD
是的，在土耳其，土耳其浴場叫做Hamami，所以路上如果看到Hamami就可以考慮進去洗一下囉！
我只是覺得這個小小的噴泉池做的真漂亮 ^^
第二、三張照片分別是聖索菲亞大教堂與藍色清真寺的外觀，光論外觀，我是比較喜歡藍色清真寺囉！
好，就讓我們趕快進去參觀吧！經過售票口以後，其實還要走一小段路才能進入教堂，
不過那段路上只有一些大理石雕像，或者一些斷垣殘壁，在法國義大利看的雕像已經夠多了，這裡是小兒科 ^^
一進入聖索菲亞大教堂，首先會經過內部的前廊，而前廊的正中央，就是皇室之門Imperial Door，
皇室之門上面的鑲嵌畫，描繪的是基督作為萬物統治者Pantocrator的情景，現場看真的是金光閃閃。
在這裡，應該先稍微介紹聖索菲亞大教堂的歷史，最重要的是：為什麼這些鑲嵌畫看起來這麼斑駁......？
聖索菲亞大教堂是大約西元537年，由當時的拜占庭皇帝查士丁尼大帝修建，前面我們有提到，拜占庭帝國就是東羅馬帝國，
羅馬帝國在西元395年分裂東、西羅馬帝國，西羅馬帝國（也就是位於現今的義大利羅馬）在西元476年亡國，
東羅馬帝國則在東方（也就是現今的伊斯坦堡），將羅馬帝國的歷史延續了一千年，直到西元1453年被奧斯曼帝國所滅，
而聖索菲亞大教堂就是東羅馬帝國時期的建築物，查士丁尼大帝當初修建聖索菲亞，也是為了表示羅馬帝國的輝煌。
而奧斯曼帝國，就是我們念歷史念過的鄂圖曼帝國，鄂圖曼人原本居住於中亞，後來日漸興盛，並奉伊斯蘭教為國教，
東羅馬帝國則是歷經千年以後，日漸腐敗，因此後來被鄂圖曼人所滅，鄂圖曼帝國的蘇丹（也就是國王的意思），
在消滅東羅馬帝國，佔領君士坦丁堡後，改名為伊斯坦堡，以羅馬帝國的繼承人自居，繼承了羅馬帝國與伊斯蘭教之文化，
自此，東西文明合而為一，而聖索菲亞大教堂見證了這整段歷史，那斑駁的鑲嵌畫就是歷史的證據。
原來，鄂圖曼帝國消滅東羅馬帝國後， 伊斯蘭教取代（或者可說是吸收融合）原本的基督教，
蘇丹穆罕默德二世也將原本布滿基督教鑲嵌畫的聖索菲亞大教堂內部，重新粉刷並以灰泥覆蓋，自此基督教鑲嵌畫不見天日，
在這段日子裡，聖索菲亞大教堂增加了宣禮塔，巨大的圓框雕飾被加掛在柱子上（後面照片會看到），
地上也被鋪了土耳其地毯，如同其他真正的清真寺一般。
一直到西元1935年，第一任土耳其總統阿塔圖爾克，下令將聖索菲亞大教堂變為博物館，
後來地毯被移走，學者也漸漸移除牆上的灰泥，原本光彩奪目的基督教鑲嵌畫終於得以重見天日，
而許許多多伊斯蘭教遺留下來的痕跡，也被留在原處，所以，這整座大教堂本身彰顯的，就是融合與歷史.......
這一系列照片比較多張，都是在博物館內部地面層拍攝。
從照片裡面應該可以很清楚的看到，我們剛剛上面提到的，以及前一篇網誌提到的，
巨型的圓形木板，上面的書法其實是阿拉、先知穆罕默德、四大哈里發、及穆罕默德兩位孫兒的名字，
（哈里發意指真主使者的繼承人，是伊斯蘭教世俗最高統治者的稱號）
巨型垂掛到接近地面的吊燈也是清真寺的特徵，與高聳的圓頂合指穹頂與星空，
其中幾張照片的柱頭，可以看的到基督教馬賽克鑲嵌畫與伊茲尼克磁磚並陳，這是個追溯一千五百年歷史的地方.......
這幾張照片更能體現出兩個文化的衝擊，其中描繪基督教故事的鑲嵌畫，旁邊掛的就是不知道哪位伊斯蘭名人的名字圓板 XDDD
而第一、二張照片是當時大教堂的後堂，上方的鑲嵌畫描繪的是聖母坐在沒有椅背的椅子上，兒童時期的耶穌坐在聖母腿上，
第四張照片裡面的鑲嵌畫，那位天使是加百列還是米迦勒這我就忘了 XDDD
最後一張照片，據說是大拇指放進去，如果手臂能轉360度一圈，可以有好運或達成願望之類的，我是覺得不太乾淨 @@
接下來這一系列照片是在上層迴廊拍攝，上層迴廊被設置成馬蹄形，環繞著教堂正廳，迄至後殿終止。
在迴廊其實保存了更多的馬賽克鑲嵌畫，等一下下面會看到，米米一直覺得這個圓板不是普通醜，
但我還是對他很有興趣，還特別拍攝他的材質 -- 爛爛的木板 XDDD
從俯視中間大廳的照片來看，又可以見到蘇丹樓座（第三張照片左下）
他是便利蘇丹參加一些不公開的宗教活動，以及保護蘇丹以免遇刺而設計。
這就是上層迴廊其中的幾幅馬賽克鑲嵌畫 ^^
第一張照片那幅應該是無從修復了，所以下面有放一張完整的參考圖，連警衛都在拍 XDDD
第二張照片的中央是身著藍色長袍的基督，基督右手方是手捧的錢袋的君士坦丁九世，象徵著他的奉獻，左手方則是皇后。
第三張照片有點忘了，但左二應該是聖母抱著聖嬰，第四張照片中央也是聖母與聖嬰，兩旁都是皇帝。
每一幅馬賽克鑲嵌畫近看都可以看出來是一塊塊馬賽克拼湊而成，金碧輝煌。
其實我們在聖索菲亞大教堂待蠻久的，我甚至比較喜歡這裡，勝於另一個地標藍色清真寺，
同樣的人多，這裡所感受到的文化衝擊，比藍色清真寺還要多上許多，
這也算正常，因為聖索菲亞大教堂的歷史，早於藍色清真寺一千年，所經歷的風雨當然不只了，
一開始我們就知道，伊斯坦堡是兩個文化強權的衝擊點，這趟聖索菲亞大教堂的拜訪，讓我們親眼見識到了 ^^
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這天下午，我們會鑽回有頂大市集，尋找巷子內的清真寺 ^^